Я смутно представляла, куда я еду. Все началось с того, что на Бали три дня после Нового Года был шторм, нас отрезало вечным дождем на Балангане. В хижинах, где жила я и еще несколько серферов, первый этаж затопило, провизии оставалось немного. В общем, так и познакомились мы все. Ребята-англичане улетали на Сумбаву через 2 дня, предложили и мне прилететь. У меня был билет обратно в Европу через неделю, не долго думая и сомневаясь, я дозвонилась до Эмиратов (авиакомпания, которой я летела) и перенесла дату еще на месяц. Мои новые знакомые улетели на Сумбаву со словами “прилетай!”.
“Ну, а почему бы и нет!”, — решила и я взяла билет до Бимы.
Эти воспоминания недельной давности крутились у меня в голове, когда я смотрела под собой в окно этого самолетика.
Мы приземлились (уфф…), наши доски тоже (уфф)! Целые! (ура!)
Я наблюдала за парой из самолета. Оба такие красивые, такие независимые, получающие удовольствие от их путешествия вместе и по отдельности. Кажется, так легко, скажете? Но на деле не часто встречаешь такие отношения вокруг. Я подошла познакомиться с ними — они меня уверили, что нам ехать в одно место, т.к. других просто не существует — ехать вместе с англичанами неизвестно куда на Сумбаве явно лучше, чем ехать одной неизвестно куда на Сумбаве, поэтому я не долго думая села в машину.
До Лэйки Пик добираться 3 часа, дорогу то и дело перебегали мартышки, толпы буйволов, козы, лошади. «Хорошо, что стекла машины тонированые», — думаю я. Местные очень удивляются, видя белую кожу, даже если она уже давно не такая уж и белая.
Я закопана в своих мыслях, глядя в окно: красота и богатство природы здесь прямо пропорциональны бедноте населения. Сумбава — мусульманский остров и, кажется, что лишь мечети — самые дорогие постройки в округе.
Прибытие.
Мой новый знакомый Аарон написал мне, что он остановился в отеле Balumba. И больше ничего не написал. Последний населенный пункт мы проехали часа полтора назад. «Куда, черт возьми, я еду?!»
И вот, наконец долгожданный знак «Balumba» в центре кукурузного поля. Хм, мило…
Впереди сад и домики, что уже немного обнадеживает, но вокруг ни души. «Наверное, все ушли серфить», — догадываюсь я. Мы нашли хозяина: «Все ушли кататься или отдыхают», — подтверждает он мои предположения.
— «Все» — это много?
— Ну, 10-15 человек.
И никого больше на мили вокруг, лишь местные дети и работники.
«Если вы не сёрфер, не езжайте туда. Люди будут казаться вам чудаками, вы будете казаться чудаком для них» — первая фраза, на которую я наткнулась, нагуглив Лэйки Пик — Сумбава.
Balumba — семейная гостиница, которую содержит очень гармоничная пара. Недавно у них родился сын, который, конечно же, собирает вокруг себя много внимания.
Я познакомилась с Джереми — австралийским серфером, который тоже приехал один, и мы решили разделить комнату — так выходило экономнее за номер с кондиционером и москитной сеткой. Правда, нам пришлось посмотреть 6-7 номеров, прежде чем удалось выбрать наименее сырой и следовательно наименее пахнущий характерным запахом плесени. В любом случае, выбор был невелик.
По правде говоря, первые несколько часов там я пребывала в легком шоке. Я думала о малярии, от которой у меня не было вакцинации, у меня почти не было наличных с собой (естесственно банкоматы отсутствуют как вид), не говоря уже о всяких спреях против комаров, жидкостях и кремах, которые могут понадобиться женскому созданию. Я намеревалась купить все на месте — на Бали с этим не возникает проблем. Но ближайший едва ли населенный пункт находится в 100 милях мотороллерной езды по разбитой пыльной дороге с животными вокруг.
Я бросила рюкзак и пошла к океану — и тут улыбка расплылась по лицу… я стояла уставившись на океан перед собой и улыбалась, широко и счастливо улыбалась.
В момент забываешь про все лосьенно-кремовые нужды: напротив два чистых брейка, левые и правые, ветер оффшор и всего пара человек в воде.
Первое впечатление.
Прилив примерно в 6 утра. Лэйки Пик, Пайп, Перискоупс и Кобблстон — все это риф-брейки, и неглубокие до рифа — совсем не мой уровень, чтобы кататься между тайдами (приливом и отливом). В отлив риф открывается наполовину и до вышки можно дойти пешком. Каждое утро я наблюдала ребят, возвращающихся из воды со сломанными пополам досками. Но сами, по крайней мере, все оставались целы.
Сегодня качает и волны очень большие для меня. В любом случае, полезно выплыть на лайн-ап и наблюдать за опытными серферами, катающимися в трубах из воды. Это грандиозное ощущение будто находишься в серф-видео, висишь с краю на волне, стараясь никому не мешать и смотреть как они слетают вниз по водной стене, разгоняясь с криками wooohooo от этих ощущений. Я чувствую себя заколдованным ребенком, с восхищением смотрящим на “старших” вокруг. Страх и любопытство одновременно захватывают меня.
16.01
Ура, у меня есть деньги! Джереми — мой сожитель-австралиец — довез меня до деревни Домпу, где мы не без труда, но нашли единственный банкомат. Одна, славянская девушка, я бы туда ни за что не рискнула ехать. Теперь я спокойна!
Деньги… это вообще странная штука. Сегодня с утра я гуляла вдоль берега, вокруг ни души, ни одной туристической души. Берег завален ракушками, и морскими звездами, крабы-невидимки то и дело вылетают из-под босых ног, прячась в своих песчанных норах, в береговой воде проскальзывают морские змейки и все усыпано колючими морскими ежами. Белые кони пасутся на черном вулканическом песке и буйволы сидят в устье реки, утомленные знойным солнцем.
Тут жарко, и тут не льют дожди без конца, как на Бали в зимние месяцы. Только шум рушащихся волн и беззвучные горы на горизонте. Местные собирают все, что они могут собрать вокруг от природы, серферы серфят… и все просто заняты своим делом.
В этот момент забываешь про телефоны, компьютеры и про все деньги на свете!
Утром я наблюдала рыбака, проходившего мимо с большим, только что пойманным осьминогом через плечо; женщина на берегу сушила водоросли, а дети возле нее делали украшения для дома из ракушек. Я наблюдала за ними и думала, что люди платят сотни и тысячи евро за косметику с морскими водорослями, покупают «балийский» интерьер в свои дома или заказывают блюда с осьминогом в Мишленовских ресторанах. А здесь это единственно возможное народное хозяйство.
Люди — смешные существа однако: мы зацикленны на карьере, используем все возможные гаджеты, гонимся за мобильными новинками, живем в социальных сетях и лишь существуем в реальности, чтобы делать деньги, деньги, деньги… для чего? — чтобы поехать потом туда, где не нужны деньги и все эти мобильные устройства.
Наслаждаясь этим чувством, мы хотим сохранить этот момент, записать его, запомнить этот опыт, чтобы поделиться им и сделать на нем больше денег, не так ли? Замкнутый круг!
Еда. Люди. Серф. Страхи. И другое остальное содержание моего перегретого сознания.
Еда здесь фантастическая: рыба и морепродукты, рис и овощи — все, что я люблю. Даже живя в Италии, я отдаю предпочтение Азиатской кухне.
Тут большинство — англичане… о, этот британский акцент!.. Австралийцев тоже много, ну и я… русская! 😉 Я бы сказала, что мы все интернационалы. Я предлагаю изобрести новую национальность и выдавать международные паспорта, как дипломатам, например. Для серферов, бордеров, путешественников, искателей приключений сделать возможным безвизовое передвижение по миру и транспортные льготы. Выдавать такие паспорта должны в специальных Международных Посольствах Путешествий, основываясь на «истории путешествий», резюме, опыте, знании языков и после нескольких собеседований. Неплохая идея, а?
В один день мы пошли серфить на Перискоупс. Мне нравился этот брейк больше всего: не слишком мелко в прилив, правая волна и безумно красиво вокруг. Вода будто черного цвета благодаря вулканическому дну, как в Чангу на Бали. Местные обычно предлагают довезти до спота, но и пешком выходит не очень далеко. Я разбудила Джереми в 5:45, чтобы прийти на спот к рассвету.
Мы пришли туда к 6, но на волнах уже было два человека: я узнала Аарона и мужчину из лагеря, похожего на Жерара Департье. Покатавшись мы вернулись обратно к завтраку, Форд рассказывал истории, что видел маленького крокодила в устье реки, которую, к слову сказать, я пересекала вброд каждый день на пути к Перискоупс… Я кушала свой завтрак молча… Крокодилы!? Вы серьезно? Настоящие дикие крокодилы?!?
Пару дней спустя волны снова выросли. Я не собиралась кататься, но решила выплыть на лайн-ап с камерой и поснимать ребят в трубах. Довольно быстро я добралась до Пика, повисела там немного, завороженная катанием австралийца Тома, и направилась грести к Пайпу. Не доплыв до брейка, в середине канала я услышала, как местные дети кричат что-то… прислушалась: «Уходи! Плыви обратно! Акулы! Плыви!»
Сначала я не очень разобрала, о чем они… вскоре разобрала. Я почувствовала себя как в кино: оглянулась по сторонам — никого. Села на доску. Я в центре канала, вокруг вода… и я не имею абсолютно никакого понятия, что, а главное, кто подо мной. Был сильный отлив.
Первое: Страх.
Второе: «Да ладно, они пошутили! Они просто дети, которые так шутят над «туристами».»
Третье: «…а что если нет?»
Четвертое: «Хорошо, сейчас я развернусь к берегу и они начнут смеяться надо мной, мол, шутка удалась!» Но они не рассмеялись.
Пятое: «Ок, спокойствие — только спокойствие, так Карлсон говорил. Славный малый. Мне НИЧЕГО не остается делать как грести к берегу, не так ли? Просто ровные, глубокие гребки… раз-два, раз-два.»
Мне казалось, я гребла вечно, представляя все возможные сцены из фильма Челюсти и ожидая, что моя рука будет откушанной, каждый раз опуская ее в воду. Мне кажется, я только и думала, что о Карме и т.п., и продолжала грести. Отлив был очень быстрым и сильным, и течения относили меня обратно, на берегу не было никого, брейки тоже далеко. Было страшновато, признаться.
Вечером за ужином разговаривала с местными: «Даа, там много акул в канале. Дааа, мы никогда не пересекаем канал.»
Природа всесильна. Будь то цунами или укус маленького комара, она может убить человека в мгновение. Мы никогда не будем сильнее и мудрее природы. Индонезия научила меня уважать Стихии и просить разрешения пребывать в их создании. Каждый день.
Автор: Анастасия Горева
