Я помню тот момент, когда я осознала свою любовь к Никарагуа. Я наблюдала за людьми, сидящими на веранде скромного дома в Бальгуэ, на острове Ометепе, веселящимися под гитару накануне Рождества. Это было не просто увлечение, но долгоживущая любовь, дважды возвращавшая меня в Никарагуа и требующая новых возможностей посетить места, в которых мое сердце учащенно билось.
Как я здесь оказалась? Я прибыла в Бальгуэ перед рождественскими праздниками – как раз накануне. Это одна из самых удаленных деревушек, расположенная вдали от всей той праздничной суеты, которая доставляет мне немало стресса. То, что мне было нужно. В рождественский день я отправилась на прогулку и вскоре попала в грозу. Мой хостел остался далеко за спиной, в получасе ходьбы по скользкой тропинке, вьющейся по холмам и через лес. Мне было нужно найти убежище от дождя, и я зашла в чьи-то ворота, сказала «Feliz Navidad!» группе людей, сидящих в круге, и изобразила свою лучшую улыбку. В любом другом уголке мира меня вышвырнули бы обратно на улицу, да еще и сопроводили бы крепким словцом. Никарагуанцы же просто ответили улыбкой на улыбку и предложили мне стул. Несмотря на свое удивление, они быстро вернулись к празднованию. Я же в итоге присоединилась к веселью.
Никарагуа – бедная страна, но несмотря на нищету, местное население счастливо. Пусть их жизни и не обременены излишками комфорта, они держатся на тесных семейных связях, глубоко укоренившихся традициях, и том малом, что у них есть. Эта бедная страна дала мне куда больше, чем я ожидала.
Мои ожидания от первого визита в Никарагуа были очень скромными. Я знала лишь одного человека, побывавшего там, и он не был особо впечатлен увиденным. Я почти ничего не знала о стране в плане туристических развлечений и не позаботилась почитать блоги, путеводители или найти хоть какую-либо информацию. За шесть месяцев пешего туризма по Центральной Америке я ни разу не подозревала, что именно эта страна произведет на меня наиболее яркое впечатление.
О Никарагуа я знала лишь то, что это второе самое бедное государство в Западном полушарии, бывшее ранее под властью диктатуры и пережившее гражданскую войну между сандинистами и контрреволюционерами. Мне также доводилось читать материалы по разбирательству Никарагуа против США в Международном суде ООН, известном как «Дело о военном и полувоенном вмешательстве в Никарагуа и прилежащие территории», по итогам которого США были признаны виновными в нарушении международных обязательств по неприменению военной силы против других государств, невмешательства в их внутреннюю политику и уважению суверенитета.
Я не ожидала увидеть ничего примечательного. В конце концов, это не Гватемала с ее необыкновенными археологическими раскопками. И уж точно не Коста-Рика, знаменитая своими природными достопримечательностями и привлекающая куда больше туристов, чем Никарагуа. На то ведь должны быть веские причины? Я даже думала, что путешествие может быть слегка небезопасным для одинокой женщины, а потому готовилась к худшему.
Свои первые впечатления я получила по прибытию в Леон прямо из Гондураса после 18-часового автобусного рейса. Дело было поздно ночью, я была вымотана, но город принял меня с радушием. Я сразу же направилась на поиски еды и вышла на Ла Канча – небольшую площадь, которую местные используют для игры в баскетбол и в качестве выставочной площадки уличного искусства вроде фресок. Весь город покрыт подобными фресками, и все они увековечивают героев революции.
Я планировала провести в Леоне три дня, но задержалась на три недели. Смею заявить, что это самое горячее местечко в Никарагуа, и не только из-за 36-градусной жары в ноябре, но и из-за высокой политической и культурной активности. Именно здесь имели место самые крупные революционные сражения. Здесь же похоронен самый известный никарагуанский поэт Рубен Дарио. Город полон позитивной энергии и молодежи (в Леоне расположен первый никарагуанский университет) и поражает своей необыкновенной красотой, несмотря на некоторую ветхость. Наиболее трогательным и напряженным стало посещение Революционного музея, расположенного в здании, когда-то служившим штаб-квартирой телекоммуникационной компании. Здание было конфисковано революционными силами и находится под опекой ветеранов, выступающих в роли гидов. Мой проводник с гордостью демонстрировал шрамы, полученные им во время войны.
По прибытии в Гранаду я увидела красивейший город, способный свести с ума любителей фотографии своими яркими цветами, симпатичными мощеными улочками, элегантностью и атмосферой. Не удивительно, что именно сюда стекается большинство туристов. Консервативная Гранада не раз подвергалась нападениям пиратов и отряда Уильяма Уокера, периодически разрушавших город, нападая со стороны озера Никарагуа, на берегу которого и расположена Гранада. Раз за разом город восставал из пепла, сохраняя свой характер и красоту.
Здесь легко заблудиться во времени. Хватит лишь прогулки вокруг города с визитом в женский монастырь и по совместительству музей Святого Франциска – самую старинную церковь в Центральной Америке, построенную в 1585 году, сожженную дотла пиратами, а затем вновь боевиками старого врага Никарагуа – Уильяма Уокера. Другим достойным посещения местом является Церковь Милостивой Девы, также подвергшаяся нападениям пиратов и Уокера. С колокольни можно сделать необыкновенные фотографии кафедрального собора, озера Никарагуа и близлежащей Калье Ла Кальсада – пешеходной улицы, полной ресторанов, баров и симпатичных торговых лавочек.
Далее просто обязательно вскарабкаться на вулкан. До самого активного вулкана в Никарагуа, называемого Масайя, легко добраться на машине. Гора испускает клубы дыма и периодически извергается, но до кратера Сантьяго вполне можно добраться пешком. Исходящие из него дым и пары испускают малоприятные запахи из-за присутствия серных газов, но в остальном ничего проблематичного нет, если не считать сильного ветра. Другой вулкан, называемый Консепсьон и расположенный в Ометепе, доступен только в сопровождении гида, ибо склоны горы покрыты густыми зарослями и грязью, из-за которых легко заблудиться.
Никарагуа стало местом, где родилась затея сёрфинга по вулканам. Само собой, я горела желанием попробовать. Одним жарким днем меня подобрали в леонском хостеле и отвезли к Серро-Негро. Я поднялась на вершину, любуясь захватывающим пейзажем, наслаждаясь прохладой и сильным ветром после мучительной жары Леона. С собой я несла деревянные санки. Забравшись на самый верх, я оделась в оранжевый защитный костюм и надела очки. В итоге я спустилась с горы в целости и сохранности, хотя от собранной по пути темной пыли пришлось долго отмываться.
Я выросла в Сардинии и знаю, как должны выглядеть красивые пляжи. Понелойя вблизи Леона ¬– длинная полоса мелкого песка, окаймленная пальмами. Море неспокойно и бурлит волнами, но прохладная вода отлично спасает от жары на суше. Ну а тихоокеанские закаты просто нельзя пропускать. Расположенное неподалеку местечко Лас Пеньитас славится среди сёрферов. Наряду с более популярным Сан Хуан дель Сур, это один из лучших сёрф-спотов в Центральной Америке, служащий пристанищем для нескольких сёрф-лагерей. Я же нашла свой потерянный рай в Ислас-дель-Маис – никарагуанском островном форпосте. В Литл-Корн-Айленд я добралась после полета на Биг-Корн-Айленд из Манагуа с остановкой в Блуфилдс и путешествия по бурному морю на моторной лодке. Хотя путешествие было долгим, оно того стоило. На Литл-Корн-Айленд расположен небольшой поселок с населением в 500 человек. Автомобили отсутствуют за ненадобностью, а замечательные пляжи покрыты белым песком и окружены кристально чистыми водами, идеально подходящими для ныряния с трубкой и аквалангом. Расслабляйся не хочу, а вдобавок можно полакомиться дарами моря.
Никарагуа продолжало производить на меня настолько сильное впечатление, что я раз за разом оттягивала переход границы с Коста-Рикой. Я не могла покинуть страну, хотя бы немного не исследовав джунгли. Так что я отправилась к Рио-Сан-Хуан – реке протяженностью в 200 километров от озера Никарагуа до Карибского моря, отделяющей Никарагуа от Коста-Рики и не раз служившей предметом разногласий. Для начала нужно было добраться до Сан-Карлоса на берегу озера, а затем пересесть на лодку и идти дальше, до Сабалоса – небольшого городка на слиянии Рио-Сан-Хуан и Рио-Сабалос.
Река протекает среди джунглей, болот и покрытых зеленью холмов. В 1675 году в расположенном недалеко от Сабалоса Эль-Кастильо испанцы возвели крепость, пытаясь остановить нападения пиратов на Гранаду. Вниз по течению расположены Сан-Хуан дель Норте, служащий хорошей отправной точкой для визитов в туземные поселения, и Грейтаун, когда-то служивший в качестве британского форпоста, а теперь покинутый людьми и поглощенный джунглями.
Так что такого особенного в Никарагуа? Пожалуй, более всего меня привлекает относительное отсутствие других путешественников. «Что видишь, то и получаешь» можно считать местным девизом. Никарагуа никогда не застраивалось и не развивалось ради привлечения толп туристов. Его красоты доступны всем желающим, и хотелось бы надеяться, что строительство Никарагуанского канала обойдет их стороной.
Никарагуа может быть и грубовато в своей красе, но обладает теплой душой, которую невозможно не любить. Что удивительно, при всем обилии местных достопримечательностей они мало кому известны, и мало кто планирует поездки в эти края. У меня тоже не было особых планов, но посетив страну, я рекомендую ее тем, кто ищет совета по туристическим назначениям в Центральной Америке. Если кто-то спрашивает меня о хорошем месте, я обязательно упоминаю о Никарагуа. Здесь есть все необходимое для идеального отдыха.